cappadocia却是无论游前游后基本只听众口一声纷纷赞扬。这里曾经是火山爆发的活跃区，岩浆和岩灰冷凝后将地面硬生生抬高了数百米。千万年来上有风吹雨打，下有暗流冲蚀，将整片大地打造得坑坑洼洼，恍如来到月球表面。

　　 大凡名声在外的景点总或多或少不免让人游后觉得比自己预期还是差了那么一点。cappadocia却是无论游前游后基本只听众口一声纷纷赞扬。这里曾经是火山爆发的活跃区，岩浆和岩灰冷凝后将地面硬生生抬高了数百米。

　　 千万年来上有风吹雨打，下有暗流冲蚀，将整片大地打造得坑坑洼洼，恍如来到月球表面。由于石头质地松软易于开凿，更有很多人直接在石头上凿出一间一间的屋子。云落住的青年旅社便是这样的房间改造而来，颇为新奇。

　　 不过云落这间没窗户-_-围绕着goreme分布着大大小小的valley，本来打算去最有人气的redvalley&rosevalley，结果从openairmuseum出来之后，在一个不起眼的路口看到路牌指示“zemivalley”『∞，，然后拿出lp一翻，写着“zemivalley(lovevalley)”。恩？

　　 lovevalley?（纯洁的同学请自行搜索图片）如此猎奇的景观岂能错过，于是便兴冲冲地上路了。后来回到青年旅社看地图才发现，zemivalley和lovevalley明明在两个不同的方位，lp也会坑人啊-_-补一个假的lovevalle刨去过高的期望。

　　 zemivalley还是颇为清幽的，路边不时有着标志性的邪恶蘑菇，鬼斧神工。还有其余的风化形式。大概美国犹他科罗拉多一圈的国家公园也都类似吧。太为清幽的坏处就在于一路上又是一个人都没遇到，问路也没法问。

　　 这里的trail比在grandcanyon让云落咬牙切齿的tontotrail还要隐蔽，根本就看不到路，只有走入一片灌木丛中时才知道自己“大概”是走错了。还时不时地要穿过下面这样的隧道，只能想当然地把河床当路来走。

　　 不知道出口还有多远甚至不知道前面是不是有出口的情况下，也只能硬着头皮继续往前走。好在valley毕竟是valley，至少方向是错不了的。虽是寒冬腊月，地上的草地也时不时被一层冰渣覆盖，整个山谷仍青翠一片，更有挂着野果的树直指蓝天。

　　 一抹艳红给冰冷的季节添上几分暖意。在这样的状态下突然听到头顶上传来汽车喇叭声，让自己大大地松了口气。昔日觉得令人烦躁的滴滴声这次却成为一剂最好的兴奋剂，呵呵。果不其然，面前的小道逐渐浮现。

　　 10余分钟后，云落终于能站在马路上回首刚刚走过的zemivalley了。钻出地面。经过种种努力，云落终于辨认出了眼前高耸的城堡一定是uchisarcastle无误了。原来不知不觉云落已经走到了另一个城镇。

　　 这个城堡是由一整块火山岩镂空而成，霸气吧。（晚上补拍）走向uchisarcastle的路上，一处绝好的观景台。下方是pigeonvalley,当地人在石头上雕凿出了各式的鸽笼，虽然云落现在也不知道他们养鸽子来要干嘛。

　　 另一侧可以看到uchisar的城镇了，和goreme一样，与形形色色狰狞的乱石混在一起难分彼此。其实事先完全没想到要来uchisar（这一片在googlemap上辨识度之差以及网上能搜到的地图之匮乏让云落根本没考虑去goreme之外的城镇）。

　　 此时却一激灵，早上没舍得坐热气球。没能看日出；现在正好可以登顶看看日落。虽然比气球低了200米，应该??没有太大差别吧。一看表离日落只有不到20分钟了（冬天旅游就是悲惨啊）。赶紧三步并作两步冲往屋顶。

　　 屋顶如预想般坑坑洼洼浑然天成，只是栏杆寥寥无几，总让人心惊胆战。放眼远眺，心旷神怡。近处是犬牙交错的石林，稍远的四面大地上石浪滚滚汹涌澎湃，再远处便是整个cappadocia的最高峰：mountercyies。

　　 巍峨的雪山被夕阳染成橙红色。颇为震撼。此时又来了一家游客，大概说西班牙语，听不明白，不过看到双方手中的lp，彼此会心一笑。此后云落和纳兰涩琪都只顾着放空。直至夕阳收去最后一缕光束，夜幕伴随着星星灯火笼罩大地。

　　 第二天参加的greentour，有一段是走ihlaravalley。平心而论ihlaravalley也属壮观，不过跟grandcanyon比自然就属袖珍了。谷底一条不算大也不算小的溪流算是加分吧。总的说来无甚出奇，就顺带一提罢了。

　　 让你看不见goreme-goreme-安卡拉宿:夜车若只是乱石嶙峋的喀斯特地貌，美则美矣，却在很多地方都能看到，不算特别出奇。cappadocia的魅力，还在于其独特的文化底蕴。基督教刚刚起源之初，被当时的罗马帝国定为邪教而加以迫害。

　　 不愿放弃信仰的早期基督徒们长途跋涉，来到了这个人迹罕至的地方，有了自己的藏身之地。历经磨难的基督教终于在公元312年迎来了成为国教的日子，可惜好景不长，从7世纪起，东罗马帝国于这一带的领土被萨珊王朝一点一点蚕食。

　　 直至11世纪，cappadocia彻底落入波斯手中，基督教再次成为异端。不愿放弃的基督徒们继续东躲西藏。在巨石中建造了一处又一处隐蔽的圣地，与当地独特的地形相得益彰，到现代顺理成章地成为了土耳其的两处自然文化双遗产之一。

　　 到了16世纪，强悍的奥斯曼帝国席卷整个土耳其，这秘密修建教堂的热潮才算结束。然而即使占领了cappadocia，对于当地星落密布又深藏不露的众多教堂。奥斯曼帝国也无法一一摧毁，于是众多瑰宝得以保存至今。

　　 可以说，cappadocia的历史俨然就是一部基督教的避难史，以至于goreme的名字也是由此而来――其原义为：让你看不见。要看教堂，最理想的地点莫过于goreme旁边的openairmuseum。这里分布了大大小小的教堂数十座。

　　 其中不少内部还保留了10－12世纪的精美壁画，至今仍然有着艳丽的色彩。这里8点半就开门，要想赶在大大小小旅游团进驻之前好好感受，一定要争取9点半之前入场。虽然是淡季，10点左右云落还是见识到了如国内景区般的人潮-_-进入景区之前。

　　 路边已经能看到石柱中开凿出的教堂遗址。虽然只剩下房间的形状，已经看不出教堂的形式。时至今日，人们早已不知道当年的教徒们给这些教堂都取下了何等神圣的名字，只能按现在能看出的特点冠以苹果啊蛇啊纽扣啊等等绰号。

　　 失传的名字难掩传至今日的虔诚。教堂一侧挖出了教徒最后的安息之地。棺木早已无存，只剩朴素而沧桑的死之气息。石穴虽小，该有的结构都齐了，包括吃饭的餐桌也凿得有模有样。，早期的石窟内部装潢还相当简陋。

　　 几乎只是用单色线条勾勒成型而已。然而当时的人们已经懂得用石灰水绘制湿壁画。比意大利人引以为豪的创举早了300余年。,开始出现更加繁复的图样。各式纹路将整个空间填得满满当当。

　　 thesnakechurch,其实画的是著名的圣乔治屠龙，然而这龙画得也太不象龙了。于是snake的名字就这样流传了下来。theapplechurch，绘画质量发生了质的飞跃。这就是华丽啊，1000年前的杰作到今天仍然洋溢着暖暖的气息，震撼着每一个驻足的游人。

　　 其实各教堂内部是严禁拍照的，拜淡季无人所赐，才能一路大摇大摆地拍下来。至今也没想明白。如果闪光灯关掉，拍照对壁画会造成伤害么？theapplechurch之后，更让人震撼的是景区内唯一要单独再收一次门票的thedarkchurch。

　　 教堂本身地势比其他几座要高，从外面看就很有气势。整座教堂只有很小一扇窗户，长时间的黑暗让教堂内的壁画保存得栩栩如生。堪称拜占庭艺术的精华。景区门口还有整个gorehofthebuckle。

　　 虽不比黑暗教堂保存完好，建筑风格却更为整齐宏大。论时代，cappadocia的壁画比敦煌晚了好几个世纪，却仍不失比作一东一西交相辉映。类似的壁画在第二天的greentour的ihlaravalley中也有看到。到了goreme，最流行的旅游方式还是靠tour。

　　 虽然云落是个想极力避免tour的人，但在地图资源极度匮乏的现实下也只能妥协了。最常见的是greentour和redtour，后者相对而言比较不划算。greentour除了ihlaravelley的hiking之外，还有两大重头戏。

　　 其一是derinkuyuundergroundcity.整个cappadocia地区有大大小小地下城四十来座，如前所述，都是逃避迫害的早期基督徒隐藏自己所挖。derinkuyu是其中最深的一座，其本意便是深井，深入地下二十余层，还有无数甬道蜿蜒通往其他地下城。真正的地道战。

　　 纵使现在只开放了最上七层，仍足以使人啧啧称奇。遥想千年前的教徒们是如何在不知今夕何年的黑暗中度过了几百年的岁月，信仰的力量着实强大。沿着阶梯步步深入地下，地面上的喧嚣逐渐被微弱的滴水声取代。

　　 地道狭窄矮小，进进出出都要弯腰低头，犹如在神面前的谦卑。错综复杂的结构仿佛迷宫。穿梭其间完全不知身在何处。虽然看似处处差不多，整座地下城严格划分出了起居室、餐厅、厨房、储藏室、酿酒室，甚至马厩等许多区域。

　　 除了每几个月需要上到地面补充粮食，完全足以满足日常生活。会客厅位于众多小径交汇处，四通八达。作为基督徒必不可少的便是教堂。本来这里也应该有着美丽的壁画，可惜太潮湿，壁画早已褪色得不可辨认。

　　 甚至连尸体临时放置的太平间都有安排。回到地面，让你看不见的最后重头戏是selimemonastery.这座建于13世纪的巨大修道院挖空了大半个山头，隐匿在群山之中。恐怕走到脚下也不一定能认出来。

　　 远处据说是星球大战的取景处。对云落这个修道院控来说看到如此的庞然大物无疑是打了鸡血般兴奋。加上修道院的无数或天然或人工的小道将凿开的石室(lol)一一连通，更是增添了上蹿下跳的乐趣。

　　 很多石梯已崩塌破碎，只能手脚并用攀岩而上。所谓的小道更多时候也只是宽度刚能容纳一只脚的深沟。缘石而上数十米，一路都能看到废弃了的洞窟。凭石远眺，一碧如洗，似乎能感受到圣灵的气息充盈全身。

　　 再往上，来到一个大平台，修道院的主要房间便尽收眼底了。双层教室。很有气势，却总觉得压抑。所谓知识的力量么，呵呵。虽然简陋，门口仍然一丝不苟地作了雕花装饰。一个结构复杂的教堂，得是多么大的耐心和毅力才能打磨出这么一处威严之地啊。

　　 教堂的梁柱上，依稀还能看出当年壁画的残迹。其实整个cappadocia地区值得一看的实在很多，两天也是太匆忙的走马观花。后来在ephesus遇到的一对宝岛夫妇说。他们来过土耳其5次，觉得cappadocia是最妙之处。

　　 云落以为颇有道理。土耳其九处世界遗产，知名度最低的怕就是这xanthos-letoon了。其特别之处在于曾是lycia的古都。然而云落印象中lycia是个无甚出彩的国度。这个关系和希腊十分密切的国度为了拒绝加入希腊而和希腊打了一仗（还胜了）。

　　 然而最终还是落入波斯统治，直至亚历山大将其解放出来。要说文化成就恐怕在希腊面前是黯然失色。始终不解这里何德何能竟能顺利入选世界遗产，后来和朋友聊天。朋友说：就凭它是希腊时期的城邦啊，那可是古希腊啊！

　　 顿时了然，罗马时期的遗迹还算分布广泛，希腊之外能找到的古希腊遗迹怕真是寥寥无几了，于是坚定了要一探究竟的念头。说是这么说，做功课时却犯难了。这个googlemap上搜不到，一切有网站的土耳其大巴公司都没有去那里的车。

　　 游记也找不到几篇，就连万能的lp上，这俩地的描述加起来一共还不到一页??不过云落不信邪，旅游事业如此发达的土耳其不会怎么也去不了吧，遂怀着忐忑的心情直接把这天行程留白。从gore。

　　 因为之前有游记提过从antalya到fethiye的车可能路过xanthos。另一个私心是即使没有合适的车次也可以临时把当天内容换作antalya，这座地中海畔的名城应该也不会让人失望。抵达车站后，第一件事便是冲到售票处询问。

　　 （土耳其的各家大巴公司都是各自为政，一排售票台铺开，得一家一家问过去），经过种种努力和文字交流后惊喜地发现当地真有去xanthos的小巴，于是立马决定放弃antalya。地中海，稍后再去拜访你了。

　　 小巴奔驰在崇山峻岭中，一路美不胜收，间或有高峡出平湖的胜景。又或有巍峨的雪山映入眼帘。更有二者相得益彰，缩小版的冰川公园？按之前查到的那点信息，从antalya到fethiye有两条路，一条是沿海岸线走的长线，过xanthos的正是这条线。(未完待续。。)